Главная Из газобетона

Овощехранилище на даче своими руками. Овощехранилище как доходный бизнес Хранилище для овощей под землей

31.08.2023

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 5955 => 2 => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 =>

Тройники и коллекторы

Изображение Описание


Последовательная

Преимущества:
Недостатки:

Коллекторная

Преимущества:

Скрытая и открытая




Особый случай



Общие правила




Диаметры

Виды труб

Полипропилен


  • Дешевизна труб и фитингов;
Особенности:

Металлопластик

Преимущества:

Оцинковка



Гофрированная нержавейка




Заключение

Надеемся, что нам удалось дать ответы на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Узнать больше о том, как реализуется при ремонте квартиры или дома их водоснабжение - разводка труб, их соединение и подключение сантехнических приборов - вам поможет видео в этой статье. Успехов! => Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа => => publish => open => closed => => razvodka-trub-vodosnabzheniya-440 => => => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 => => 0 =>?p=5955 => 0 => post => => 0 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 5955 => 2 => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 => Монтаж скрытой последовательной системы водоснабжения Как можно развести холодную и горячую воду по дому или квартире? При этом может использоваться не только коллекторная или последовательная схема: разводка труб водоснабжения может быть открытой и скрытой, использовать разные материалы и разные диаметры труб. О преимуществах и особенностях каждого решения мы сегодня и поговорим.

Тройники и коллекторы

Тем не менее, первое, с чем предстоит определиться владельцу нового или подлежащего реконструкции жилья - это выбор последовательной или лучевой схемы разводки. В чем разница:
Изображение Описание

Тройниковое подключение типично для домов старой постройки 		Последовательная (тройниковая) схема: сантехнические приборы последовательно присоединяются к общему водопроводу. Ветвление подводки выполняется установкой фитингов-тройников или врезкой отводов с помощью сварки.

Лучевая схема подключения приборов 		Лучевая (коллекторная) схема: подводки каждого прибора присоединяются к общему коллектору-гребенке. Все приборы отключаются из коллекторного шкафа.
Заметьте: схема водоснабжения может быть комбинированной. Например, все приборы могут подключаться к общему коллектору, но бачок унитаза при этом будет делить общую подводку с умывальником.
Чем различаются эти схемы разводки труб водоснабжения в практическом плане?

Последовательная

Преимущества:
  • Гораздо более низкая материалоемкость. Простота монтажа из-за намного меньшей общей протяженности подводок водоснабжения;
  • Возможность открытого монтажа после окончания чистовых отделочных работ. Проложенные строго по уровню современные трубы не испортят дизайн ванной или санузла, а скорее украсят его;

Коллекторная разводка тоже допускает открытую прокладку, но едва ли вам понравится результат
  • Возможность подключения новых сантехнических приборов в произвольной точке водопровода. Для этого нужно лишь установить по дополнительному тройнику на подводках ХВС и ГВС.
Недостатки:
  • Падение напора на дальних от ввода водоснабжения сантехнических приборах, при разборе воды на ближних точках;
Впрочем: это падение можно минимизировать увеличением диаметра подводки.
  • При скрытом монтаже, тройниковые соединения останутся в штробах или стяжке, что крайне нежелательно для обслуживаемых фитингов (компрессионных и пуш-фитингов);
  • Невозможность отключения произвольного сантехнического прибора из одной общей точки (коллекторного шкафа).

При тройниковой разводке, общий вентиль на входе в дом или квартиру часто дополняют краны на подводках к отдельным приборам

Коллекторная

Преимущества:
  • Лучевая разводка трубопроводов водоснабжения гарантирует отсутствие падения напора на любом приборе при водоразборе на соседних кранах. Лишь бы хватало проходимости трубы до коллектора;
  • Все приборы могут отключаться независимо друг от друга из общего коллекторного шкафа.
Впрочем: это преимущество важно лишь для общественных зданий и гостиниц, в которых не всегда можно получить доступ к подводке проблемного сантехнического прибора. Управление из общего шкафа дает возможность перекрыть воду на проблемном участке водопровода при затоплении помещения даже в том случае, если в него нельзя попасть.

Коллекторный шкаф на водоснабжении: все приборы отключаются из одной точки квартиры Недостатки:
  • Большая протяженность водопровода и, стало быть, значительные расходы на трубы для него;
  • Необходимость скрытой прокладки. Согласитесь, что полдюжины рядов труб на стенах станут очень сомнительным украшением для санузла и кухни;
  • Вытекающий из предыдущего пункта монтаж водопровода только на стадии капитального ремонта помещения: укладка в штробы или стяжку подразумевает большое количество пыльных и/или мокрых работ.

Скрытая и открытая

Разводка водоснабжения с центральной трубы (стояка в квартире многоквартирного дома, ввода водоснабжения в коттедже) может быть скрытой (в стяжке, штробах в капитальных стенах, внутри каркасов легких перегородок) или открытой. Какой вариант более предпочтителен? Если об эстетических предпочтениях можно спорить до хрипоты, то с точки зрения практичности автор статьи, сантехник с многолетним стажем, настоятельно советует предпочесть открытую разводку.
Наш выбор - открытая разводка водопровода С чем связана эта инструкция? Вот аргументы в пользу точки зрения автора:
  1. Вечных коммуникаций не существует . Рано или поздно дает течь любой трубопровод. И желательно, чтобы для устранения течи вам не пришлось срывать со стен кафель или вскрывать пол;
Заметьте: даже полимерные и металлополимерные трубы с расчетным сроком службы в полвека могут дать течь гораздо раньше выработки ресурса. Никто не застрахован от заводского брака или ошибки при монтаже соединения трубопровода.

Ржавые потеки выдают место течи на полипропиленовом водопроводе
  1. Некоторые фитинговые соединения требуют обслуживания . Например, компрессионным фитингам на гофрированной нержавеющей трубе рано или поздно понадобится замена уплотнительных колец, а фитингам на металлопластике может потребоваться подтяжка накидных гаек;
  2. Наконец, открытая разводка позволяет вам в любой момент врезать в имеющийся водопровод подводку для нового сантехнического прибора . Представьте себе, что вы решили установить посудомоечную машину на кухне, новую стиралку в ванной или гигиенический смеситель в туалете. Возможность смонтировать их без вскрытия стен, будет очень приятным дополнением к простоте открытого монтажа водопровода.

Новая врезка в имеющийся водопровод? Нет проблем?

Особый случай

Есть ситуация, когда предпочтительна скрытая (больше того, подземная) разводка труб: водоснабжение дачи, функционирующее круглый год. Причина очевидна: при отрицательной температуре водопровод перемерзнет, а грунт на определенной глубине (своей для каждого региона) сохраняет тепло вне зависимости от внешних условий.
Автономное водоснабжение на даче: ввод воды в дом проложен в грунте ниже уровня промерзания
Кроме того: при невозможности укладки дачного водопровода в грунт ниже уровня промерзания (например, на скальных грунтах под тонким слоем чернозема) его можно оборудовать кабельной системой обогрева, уложенной внутри вспененного утеплителя.

Утепленный водопровод с кабельным обогревом

Общие правила

При монтаже водопровода своими руками нужно соблюдать ряд несложных правил, общих для всех типов труб:
  • Диаметр водопровода по пути от ввода может уменьшаться, а вот увеличивать его не стоит. Труба меньшего диаметра станет узким местом и вызовет падение напора при водоразборе. При этом более высокая цена погонного метра трубопровода с большим диаметром при наличии такого узкого места выльется в пустую трату денег;
  • На холодную воду не стоит ставить черные стальные трубы. Категорически. Они не только ржавеют, но еще и быстро зарастают минеральными отложениями, что приводит опять-таки к падению напора на сантехнических приборах при водоразборе;

Отложения в водопроводе из черной стали
  • При открытой разводке водопровода трубы ХВС желательно монтировать под трубами ГВС. В противном случае восходящий теплый поток станет нагревать холодную воду;

Холодный водопровод - снизу, горячий - сверху
  • Металлические коррозионно-стойкие трубы желательно прокладывать в оболочках с низкой теплопроводностью. Оболочки сократят теплопотери на ГВС, уберегут вас от ожогов при контакте с горячим водопроводом и решат проблему образования конденсата на трубах холодного водоснабжения в летнюю жару.

Гофрированная нержавейка в полиэтиленовой оболочке

Диаметры

Каким должен быть диаметр труб водоснабжения в квартире или частном доме:
  1. Если к водопроводу подключено не больше трех сантехнических приборов, а его длина не превышает 25 метров, достаточно внутреннего (обратите внимание, внутреннего!) диаметра в 15 мм;
Напомним: ДУ (условный проход) стальной водопроводной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру. Полимерные и металлопластиковые трубы обозначаются не внутренним, а внешним диаметром, поэтому их номинальный размер должен быть на шаг больше рекомендованного (в данном случае - 20 мм).
Условный проход у стальной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру и указывает на размер присоединяемой к ней трубной резьбы
  1. При большей длине водопровода или количестве одновременно используемых точек водоразбора больше трех внутренний диаметр стоит увеличить до 20 мм.

Виды труб

Какими трубами можно развести воду в доме или квартире? Мы приведем несколько наиболее популярных решений с описанием их ключевых свойств.

Полипропилен


Полипропиленовые фитинги и трубы Преимущества:
  • Дешевизна труб и фитингов;
  • Простой монтаж с использованием низкотемпературной раструбной сварки;
  • Длительный срок службы на холодной и, в меньшей степени, на горячей воде (50 и 25 лет соответственно);
  • Крайне низкое гидравлическое сопротивление водопровода благодаря гладким стенкам.
Особенности:
  • Большое удлинение труб при нагреве, требующее монтажа компенсаторов на длинных прямых участках;
Кольцевые компенсаторы на стояках полотенцесушителей и ГВС
Однако: армированные волокном и фольгой полипропиленовые трубы, применяющиеся на горячей воде, обладают в разы меньшим, по сравнению с неармированным полипропиленом, коэффициентом линейного расширения.
  • Падение ресурса и максимального допустимого давления при нагреве свыше 70-75°С;
  • Изгибы водопровода возможны только за счет применения фитингов. Труба поставляется в прямых отрезках и монтируется прямыми участками.

Полипропиленовая подводка водоснабжения Применение:
  1. Водопроводы ХВС - без ограничений.
  2. Водопроводы ГВС - кроме подключенных к открытым системам теплоснабжения (с подачей технической горячей воды из теплотрассы).

Металлопластик

Преимущества:
  • Простой монтаж на компрессионных фитингах, требующий примитивного ручного инструмента (трубореза, калибратора и пары ключей);

Монтаж компрессионного фитинга на металлопластике
  • Долговечность (те же 50 лет на холодной воде и как минимум 25 на горячей);
  • Возможность монтажа с изгибом, что сокращает потребность в сравнительно дорогостоящих фитингах.
Особенности: чувствительность соединений (особенно на компрессионных фитингах) к качеству монтажа. Попытка соединения с фитингом неровно обрезанной и неоткалиброванной трубы приводит к гарантированным течам на горячей воде после нескольких циклов нагрева/охлаждения.

Типичное место течи при неправильном монтаже - накидная гайка фитинга
Применение: области применения и ограничения - те же, что для полипропилена.

Оцинковка


Оцинкованные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75 Преимущества:
  • В отличие от черной стальной водогазопроводной трубы, оцинкованная не ржавеет и не зарастает отложениями;
  • Она прекрасно переносит перегрев вплоть до теоретически возможного в открытой системе теплоснабжения максимума в +150 градусов, скачки давления и гидроудары вплоть до 50 атмосфер;
  • При заявленном сроке службы на водоснабжении в 30 лет оцинковка служит как минимум вдвое дольше. Во всяком случае, водопроводы из оцинкованной трубы в домах 60-х годов постройки до сих пор находятся в отличном состоянии.
Особенности: оцинкованная труба может монтироваться только на резьбовых фитингах, что подразумевает трудоемкую подгонку размеров патрубков и сгонов, а также ручную нарезку большого количества резьб. Монтаж оцинковки с помощью сварки - величайшая глупость, лишающая ее всех преимуществ перед черной сталью: цинк полностью выгорает в области сварного шва, оставляя металл без защиты от ржавчины и отложений.

Правильный монтаж оцинковки: только фитинговые соединения Применение: без ограничений.

Гофрированная нержавейка


На фото - гофрированная нержавеющая труба с компрессионным фитингом-тройником Преимущества:
  • Высочайшая прочность (разрушающее давление - более 200 атмосфер);
  • Стойкость к высоким температурам (максимально допустимы +150°С, причем температуру ограничивает не сама труба, а термостойкость силиконовых уплотнительных колец в фитингах);
  • Гибкость трубы, что резко упрощает монтаж и позволяет уменьшить до минимума количество фитинговых соединений;

Гофрированная нержавейка может гнуться с радиусом изгиба, равным собственному диаметру
  • Кстати о соединениях: фитинг ставится на трубу парой разводных ключей за 30 секунд. Кроме ключей, из инструмента понадобится роликовый труборез для нарезки элементов водопровода по длине.
Особенности: сравнительно высокая стоимость погонного метра (при диаметре 15 мм - от 100 рублей против 70-80 рублей у оцинкованной ВГП трубы).
Применение: без ограничений.
Холодная и горячая вода разведены нержавеющей трубой

Заключение

Надеемся, что нам удалось дать ответы на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Узнать больше о том, как реализуется при ремонте квартиры или дома их водоснабжение - разводка труб, их соединение и подключение сантехнических приборов - вам поможет видео в этой статье. Успехов! => Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа => => publish => open => closed => => razvodka-trub-vodosnabzheniya-440 => => => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 => => 0 =>?p=5955 => 0 => post => => 0 => raw =>) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Каждый год по осени люди начинают задумываться о том, куда они будут помещать собранные со своего участка овощи, фрукты и корнеплоды. Оптимальным решением данного вопроса для домовладельцев является строительство овощехранилищ, в которых можно хранить урожай в течение всего года.

Зачастую очень сложно сохранить овощи и фрукты в подвале дома, особенно если в помещении не предусмотрено нормальной вентиляционной системы. Кроме того, подвал или погреб – это единое помещение без дополнительных секций, а многие овощи нуждаются в отдельном хранении.

В правильно сделанном овощехранилище вы можете складировать не только овощи с фруктами, но и маринованные продукты, соленья, консервы. Не стоит стремиться сделать овощехранилище как можно больше по размерам, так как если вы не занимаетесь заготовкой овощей в промышленных масштабах, вам будет вполне достаточно помещения площадью 6.5-7 кв.м.

Чтобы решить задачу совместного хранения различных плодов, мы рассмотрим устройство овощехранилища с несколькими секциями.

Планировка будущего хранилища

Строительство овощехранилищ – правильное решение для тех домовладельцев, которые собирают хороший урожай со своего участка. В погреб большое количество продукции не поместится, да и хранить все овощи в нем придется совместно.

Схема устройства овощехранилища. Буквами обозначены секции для хранения продукции разных видов.

В приведенном нами плане хранилища предусмотрено восемь различных отсеков. В хранилище имеются закрома в количестве трех штук, которые великолепно подходят для хранения картофеля и других корнеплодов. Кроме того, в этих же закромах можно разместить банки с соленьями. В общей сложности закрома будут занимать порядка 3.5 кв. м площади.

В стенах хранилища предусмотрено пять специальных секций, которые будут немного меньше закромов. Первую секцию можно использовать для зимнего хранения семян. Две другие секции подходят для саженцев и луковиц цветов. А в двух оставшихся секциях можно хранить скоропортящиеся продукты.

Особенности постройки

Перед тем как построить овощехранилище, необходимо хорошенько продумать план проведения работ. Он должен включать в себя земляные работы, устройство гидро- и теплоизоляции, внутреннее обустройство помещения и т. д. Подземное хранилище должно в полной мере отвечать строительным нормам, которые применяются к любым погребам и подвальным помещениям.

Всю работу по возведению данного хранилища можно сделать своими руками, поэтому нет острой необходимости обращаться за помощью к профессионалам. Вы можете использовать любые технологии и материалы, придерживаясь однако оговоренных ниже принципов строительства.

Для небольшого по размеру хранилища котлован можно выкопать вручную.

Подземное хранилище должно располагаться в котловане, поэтому без земляных работ обойтись не получится. Как правило, технология, по которой ведется строительство, подразумевает использование конкретных гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Вы можете изменить количество отсеков в овощехранилище в зависимости от собственных пожеланий и потребностей.

Этапы строительства

Построить овощехранилище своими руками можно в любое время года. Однако, заниматься подобными работами лучше всего в летние месяцы, когда воздух сухой, и грунтовые воды опускаются на минимальный уровень.

План работ следующий:

  1. Первым делом необходимо своими руками вырыть котлован (форма может быть любой, но лучше всего сделать его прямоугольным). Размеры котлована должны составлять 320х240 см. Глубину нужно сделать небольшой — вполне хватит одного метра. После этого в центре ямы необходимо сделать так называемый приямок размерами 320х140 см, углубив дно еще на один метр. Этот приямок послужит основой для закромов.
  2. Пол приямка необходимо тщательно утрамбовать, после чего залить бетонным раствором (толщина слоя бетона может варьироваться от 5 до 15 см, в зависимости от условий строительства). В целом построить овощехранилище можно, используя любой другой материал для пола.
  3. Технология строительства стен предполагает использование традиционного красного кирпича, хотя в ряде случаев специалисты советуют устанавливать опалубку и делать стены бетонными, как и пол.
  4. Подземное овощехранилище должно быть хорошо защищено от воздействия влаги и перепадов температур, поэтому использование изоляционных материалов следует продумать заранее.
  5. Глубина секций по периметру хранилища будет составлять 50 см, а высота – 80 см. Перекрытие можно сделать из железобетонных плит. Если нет возможности использовать такие плиты, можно выполнить перекрытие на деревянных лагах.
  6. Перекрытие должно иметь пять отверстий для обеспечения вентиляции (на каждую секцию приходится по одному отверстию). Помимо этого, надо сделать шестое отверстие для вытяжной шахты и предусмотреть проем для обустройства выхода на поверхность.
  7. Над перекрытием строится тамбур или погребница из кирпича или досок. Как правило, для тамбура хватает размера в 80х80 см и высоты в 90 см. Он должен максимально плотно закрываться крышкой или люком (крышку можно сделать из древесины и обрезных досок).
  8. Каждую секцию требуется оснастить вентиляционной трубой, которая будет обеспечивать приток свежего воздуха. Диаметр труб может быть любым. Верхняя часть приточных труб должна возвышаться над уровнем земли на 20-30 см. Трубы можно установить своими руками, закрепив при помощи подручных приспособлений.
  9. Внутри секций можно устроить полки.
  10. Пространство между внешней частью стен хранилища и стенками котлована должно быть заполнено обычным песком. Перекрытие рекомендуется засыпать опилками.

В каждой секции вы можете создать индивидуальные условия при помощи регулировки интенсивности вентиляции. Такой подход поможет сохранить клубни растений, саженцы и другие продукты.

Вентиляционная система

Построить овощехранилище своими руками можно достаточно быстро, но у многих возникают сложности на этапе устройства вентиляционной системы. Как было сказано выше, каждая секция овощехранилища должна иметь отдельную приточную трубу, которая будет отвечать за поступление свежего воздуха.

Простейший вариант заслонки на вентиляционной трубе.

Кроме того, обязательным является устройство вытяжной шахты (это универсальное решение для погребов, подвалов и овощехранилищ). В качестве такой шахты, как правило, выступает короб размером 15х15 см, который должен располагаться в пристрое на высоте около 200 см.

Воздух в овощехранилище будет циркулировать постоянно за счет перепада высот вытяжной шахты и приточных труб вентиляции. Практика наглядно нам демонстрирует, что разность в высоте должна составлять как минимум 150 см, поэтому устройство дополнительного тамбура над овощехранилищем является правильным решением.

Подземное овощехранилище обязательно будет подвергаться воздействию влаги и сырости, поэтому необходимо своими руками регулировать приток воздуха при помощи специальных заслонок на каждой вентиляционной трубе.

Гидроизоляционный и теплоизоляционный слой

В овощехранилище, так же как в подвале или погребе, необходимо сделать качественную изоляцию. Если овощехранилище располагается под полом дома, под гаражом или сельскохозяйственной постройкой, работа в этом случае несколько упрощается, потому что нет острой необходимости дополнительно изолировать потолочное перекрытие.

В качестве теплоизоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пенополистирол или пенополиуретан. Это современные теплоизоляторы, которые отличаются прекрасными рабочими характеристиками, а также завидной долговечностью. Если нет возможности нанять рабочих для устройства такой теплоизоляции, можно всё сделать своими руками с помощью традиционного пенопласта или минеральной ваты.

Изолировать овощехранилище от воды необходимо не только изнутри, но и снаружи. Хорошо, если работы по внешней гидроизоляции помещения были произведены заранее. Для этого могут быть использованы различные гидроизоляционные материалы рулонного типа. Для внутреннего слоя гидроизоляции, в свою очередь, рекомендуется использовать битумную мастику или ее аналоги. Состав будет проникать в микротрещины материала стен, заполняя их, не давая воде в дальнейшем просачиваться сквозь капилляры внутрь помещения.

Благоустройство существующего погреба или хранилище с нуля?

Строить овощехранилище возле своего частного дома рекомендуется в том случае, если вы собираете богатый урожай, который не помещается в существующий погреб, либо не может там сохраниться в течение долгого времени в надлежащем виде.

Если у вас небольшой участок, то острой необходимости в устройстве большого овощехранилища нет. В своем погребе следует по возможности выделить отдельные секции для складирования фруктов и овощей, чтобы они не портились при взаимодействии друг с другом.

Овощехранилище лучше строить с нуля на участке возле дома. В этом случае вы сможете качественно выполнить теплоизоляцию и гидроизоляцию помещения, а также предусмотреть все нюансы размещения стеллажей, полок и расположение входа в помещение. Строительство овощехранилища должно предусматривать надземный тамбур или погребницу.

Собранный за сезон урожай необходимо где-то хранить, чтобы он не испортился, не утратил своих полезностей и пережил долгую зиму. Огороднику на участке просто необходимо возвести хорошее и надежное помещение для складирования овощей, фруктов, консервации, солений. В том, как построить овощехранилище своими руками, есть свои секреты. Опытные садоводы и огородники-любители охотно делятся знаниями. Важно к строительству подойти ответственно и грамотно составить чертеж, продумав каждую деталь.

Какое овощехранилище лучше – наземное или подземное

Внутри хранилища для овощей должно быть в меру прохладно, в идеале от 0 до +5 градусов, допускаются небольшие отклонения от нормы, и сухо. Влажность в овощехранилище — очень важный показатель, поэтому перед строительством рекомендуется продумать систему вентиляции.

Полки, стеллажи, перегородки необходимы для обустройства овощехранилища

Простейшее хранилище для хранения картофеля насыпью

Поставив цель, необходимо сразу определиться, наземным или подземным будет постройка. Следует проанализировать достоинства и недостатки каждого строения, просчитать бюджет и составить четкий чертеж.

Схема бетонного погреба для овощей

Огородникам больше нравится обустраивать именно подземный погреб. Основные достоинства такого хранилища:

  • помещение легко построить, не имея строительного опыта;
  • на приобретение материалов понадобится немного денег;
  • при соответствующем уходе долгий срок эксплуатации;
  • проще наладить нужный температурный режим, организовать и контролировать вентиляцию;
  • легко сделать зоны для хранения овощей насыпью;
  • наземную часть (при условии, что сделана надежная кровля) можно использовать для хозяйственных целей или же задекорировать.

Практично сделать над овощехранилищем красивый навес

Если хранилище находится под землей, требуется периодически обеззараживать его изнутри, чтобы микроорганизмы, находящиеся глубоко в земле, не проникли внутрь и не уничтожили хранящийся урожай, проветривать.

Если нет возможности обзавестись глубоким погребом, сооружают наземное хранилище. Оно может быть деревянным, кирпичным, блоковым. Сложностей в том, как построить наземное овощехранилище своими руками, не возникнет. Материалы обязательно необходимо обработать антисептиками, а также продумать, как защитить постройку от влаги.

Наземное хранилище, в отличие от подземного, можно построить в месте, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды. Но в регионах с суровыми зимами такую постройку нет смысла возводить. Как бы качественно ни было утеплено строение, урожай не перезимует.

Устройство наземного хранилища для овощей

Самостоятельное строительство подземного овощехранилища

Построить подземное овощехранилище на даче своими руками огородник сможет без помощи профессиональных строителей, опираясь на советы бывалых. Важно определиться, из каких материалов будет реализована задумка, найти хорошее место и выполнить поэтапное строительство, четко следуя инструкциям.

Подземное овощехранилище лучше строить на возвышенном участке

Подходящий сезон для строительства и выбор места

Сохранность урожая и срок эксплуатации постройки напрямую зависят от того, в каком месте будет возведен погреб. Лучше выделить возвышенную территорию с песчаником. Выбирая место, чтобы построить овощехранилище, следует обратить внимание на следующее:

  • почвенный состав, глинистая и плотная земля не подойдет;
  • расположение, глубину грунтовых вод – если строить близко к ним, то о хранении урожая можно забыть, а погреб быстро разрушится;
  • котлован нельзя рыть, если рядом растут деревья с хорошо развитой корневой системой.

Говорят, что любое время года подойдет для стройки дачных хозяйственных помещений. Но возведение подземного овощехранилища своими руками является серьезным исключением. Сезон, выбранный для реализации проекта, имеет немаловажное значение. Грунтовые воды с осени до весны имеют свойство подниматься. Поэтому только лето и ранняя сухая осень считаются благоприятным периодом для строительства.

Котлован и подготовительные работы

Определившись с местом, необходимо разметить, согласно чертежу, территорию для будущей постройки и только после этого приступить к рытью котлована. Если планируется возвести большое хранилище для урожая, лучше нанять технику, котлован для маленького погреба реально подготовить с лопатой в руках самостоятельно.

Стены котлована должны быть ровными, пол хорошо утрамбован

Следует помнить, что экскаватор во время работы сильно разрыхляет землю, а это неизбежно приведет к осыпанию стенок. Лопатой получится выкопать яму аккуратнее и надежнее. Желательно, чтобы она получилась прямоугольной, с ровными углами. Глубину делать не менее 1 м для основного погреба, плюс 0,8 м для приямка, который послужит местом для организации площадок под закрома.

Как сделать прочное долговечное основание хранилища

Когда котлован подготовлен, углы выровнены, можно заняться основой. Следующие советы, как правильно сделать овощехранилище, будут полезны всем, кто впервые занимается дачным строительством. Тем, у кого участок располагается в теплом регионе, лучше всего пол в подземном хранилище сделать монолитным, смешав в пропорции 1:3 цемент с песком, и не забыть про гидроизоляцию.

Делается основа для подземного хранилища следующим образом.

  1. Отступив от края котлована расстояние, отведенное для строительства стен, выложить в яме опалубку для будущего основания.
  2. По всему периметру на дно высыпать и разровнять слой (5-15 см) песка, хорошо утрамбовать.
  3. Поверх устелить любым гидроизоляционным материалом (превосходно подойдет для этого рубероид).
  4. Приготовив цементный раствор, залить его в опалубку и, дождавшись полного высыхания, продолжить строительство овощехранилища.

Бетонный пол считается самым надежным. Но в таком погребе придется постоянно контролировать влажность и следить за температурой.

Когда цемент застынет, можно снять опалубку

Альтернативный вариант – пол выполнить из дерева.

  1. Выровнять и утрамбовать дно котлована.
  2. Уложить гидроизоляционный материал так, чтобы он выступал за территорию будущих стен.
  3. Установить лаги, утеплитель, а поверх выложить доски.

Пол овощехранилища готов, можно начать возводить стены и организовывать вентиляцию.

Простая вентиляционная система для овощехранилища

Во время строительства обязательно следует позаботиться о системе вентиляции. Если погреб небольшой, ее можно организовать, используя обычные пластиковые трубы (2 штуки), предназначенные для стояка. Важно: весной и перед тем как складывать урожай на хранение, вентиляционные трубы нужно прочищать от пыли, паутины и грязи.

Сделать простую вентиляцию в овощехранилище очень легко.

  1. На расстоянии в 40-50 см от пола в одной стене установить первую трубу, через которую будет в помещение проводиться воздух извне, вторуювывести с противоположной стены на расстоянии в 10-15 см от перекрытия.
  2. Концы труб вывести вверх наружу, не доводя до крыши на 30 см.
  3. На трубные ободки надеть сеточку, чтобы в погреб не пробрались насекомые, и сделать специальные грибки-накрытия от дождей.

Как лучше всего выстроить стены и потолок

Те, кто уже на практике изучили, как правильно сделать овощехранилище и успели построить погреб на даче, не рекомендуют для строительства стен использовать железобетон. Иначе в помещении будет очень сыро, от болезнетворных бактерий не защититься, а урожай пропадет, не дождавшись зимы. Человеку в таком помещении опасно находиться. Шлакоблок также не советуют использовать.

Кирпичное овощехранилище прослужит долго

Стены овощехранилища чаще делают из обожженного кирпича, можно использовать дерево. В день рекомендуется выкладывать не более 7 кирпичных рядов, обязательно проверять уровнем ровность кладки. Высота рядов должна соответствовать верху котлована. Снаружи конструкцию защищают рубероидом, посаженным на битум. Важно все стыки обработать, а внутри затереть швы.

Верхнее перекрытие делают двумя способами. Если запланирован бетонный потолок, то нужно выполнить три этапа:

  1. Уложить балки поверх стен, на них устелить сетку.
  2. Внутри овощехранилища на потолок прикрепить листы фанеры, утеплитель.
  3. Залить бетонный раствор и дождаться его полного высыхания.

Деревянный потолок делают немного по-другому. Сначала укладывают балки, сверху бревна, а на них – рубероидные листы.

Как построить крышу и на что обратить внимание

Возведение крыши – важный этап в том, как построить овощехранилище, особенно, если погреб не находится в каком-нибудь помещении. Ее можно сделать покатой или в форме домика. Важно, чтобы в кровле не было щелей, иначе в погребе будет постоянно сыро и слишком холодно в зимний период. Делается все в несколько этапов.

  1. Выполнить кладку из трех рядов кирпича так, чтобы каждый ряд немного выступал.
  2. Застелить рубероидом.
  3. Закрыть любыми утепляющими материалами, например, керамзитом.
  4. Выступы и щели замазать глиной, смешанной с соломой.
  5. Выполнить стяжку, на битум положить рубероид.

Заключительные работы в овощехранилище и обустройство

На стеллажах и полках выставляют ящики с овощами, фруктами, консервацию

Совсем скоро можно будет полюбоваться своим новым подземным овощехранилищем, сделанным своими руками. Осталось обустроить вход. Для этого обычно устанавливают дверь и спуск по ступенькам или делают люк с переносной металлической лестницей. Второй вариант не очень удобный, выносить овощи, поднимаясь по лестнице, неудобно, трудоемко и без посторонней помощи тяжело. Лучше построить стационарные ступеньки из бетона.

Если подземное хранилище – самостоятельная постройка, обязательно следует продумать защиту входа от дождя, выполнив над дверью козырек и сливную систему. Когда со строительством покончено, можно заняться обустройством. Стены нужно заштукатурить, побелить. Остается прикрепить полочки, установить стеллажи, обустроить закрома для хранения овощей россыпью.

Тонкости строительства наземного овощехранилища

Тем, у кого нет возможности построить подземный погреб, будет полезно и интересно узнать, как сделать наземное овощехранилище, чтобы оно получилось надежное и практичное. Большое помещение не стоит строить, если не планируется сохранять продукты в промышленном масштабе. Реализовывать задуманное лучше летом, пока грунтовые воды глубоко под землей.

Наземное овощехранилище не боится соседства с грунтовыми водами

Пошаговая инструкция по строительству

Сначала делается основание, а после возводятся каркас и стены. Для возведения наземного хранилища все работы проводятся в четкой последовательности:

  1. Место, отведенное под постройку, разметить. Выкопать и вынуть около 30-40 см грунтового слоя для основания погреба, утрамбовать.
  2. Насыпать сначала 10 см толщиной дренаж (подойдет песок, щебень, гравий), покрыть его 15 см глиняного слоя.
  3. Выложить плотно кирпич по всей поверхности. Основание для овощехранилища готово.
  4. По периметру на 30 см в высоту на глиняно-известковый раствор выложить кирпичные стенки.
  5. Из досок смастерить каркас, двойные стены и потолок. Пространство между двойными деревянными элементами обязательно заполнить утеплителями. Это может быть керамзит, опилки, мох, но не минеральная вата.
  6. Наружную сторону наземной постройки плотно закрыть рубероидными лентами.
  7. Сделать двойные двери с утеплителем внутри.
  8. Возле дверного проема установить трубу с диаметром 12 см для вентиляции.
  9. Выполнить из шиферных листов или рубероида кровлю.

Проект наземного овощехранилища

Внутреннее обустройство постройки

Завершив строительство наземного овощехранилища с деревянными стенами, можно заняться внутренним оформлением. Чтобы использовать полезную площадь в полной мере, следует установить стеллажи, полки и выделить место для хранения насыпных овощей.

Чтобы построенное своими руками на даче овощехранилище прослужило долго, а овощи, плоды и прочие продукты не испортились до самой весны, следует за помещением правильно ухаживать. Опытные дачники советуют дважды в год проводить санитарные работы в постройке.

Наземное овощехранилище может стать достойным украшением дачного участка

Прошлогодний урожай перед сбором нового из овощехранилища нужно выносить. Летом рекомендуется помещение просушивать, хорошенько проветривать, а также бдительно следить за состоянием вентиляционной системы и периодически прочищать трубы, проверять целостность кровли.

Лето – время, когда плодоносят все растения. Чтобы получить богатый, качественный урожай фруктов и овощей, фермеру приходится работать не покладая рук. Но главный момент всего труда – сохранить все собранные за летний период дары природы. Поэтому многие задаются целью в постройке овощехранилища. Для правильного возведения строения нужно знать некоторые особенности и правила, чтобы отведенное помещение под хранение плодов длительный период времени отвечало заданным требованиям.

Овощехранилище – небольшое помещение, в котором долго могут храниться фрукты и овощи. Оно специально оборудовано специальной теплоизоляцией, одержит вентиляцию. Кроме этого в помещении выведено определенное освещение и температурный режим. Строения бывают различного формата – подвалы, погреба, конструкции из металла с утеплителем поверх стен. Такие овощехранилища могут размещаться как под землей (заглубленные), так и наземные.

Надземные хранилища менее распространены, поэтому большинство фермеров выбирают заглубленные овощехранилища. Поэтому перед возведением строения рекомендуется определиться какой тип необходим.

Чтобы построить заглубленный погреб нужно выбрать место, оптимально подходящее для хранения овощей.

Лучший участок для постройки – сухой косогор, а почва под погребом – песок. Но если на территории участка располагается глиняный субстрат, то во время монтажа стен и пола нужно сделать качественный дренаж. Во время строительных работ рекомендуется отследить пролегание грунтовых подземных вод. Они должны протекать ниже днища строения минимум на 50 см.

Не менее важным условием для выбора определенного места является наличие садовых или плодовых деревьев. Их рядом с планируемым овощехранилищем не должно. Это необходимо потому что:

  • При монтаже есть вероятность повредить корневую систему культуры, что повлечет за собой гибель всего растения.
  • По мере разрастания корневищ, они могут разрушить стенки подземного здания, что негативно отзовется на хранении продукции.

Обязательно нужно проконтролировать каков будет вход в помещение. В случае, когда хранилище располагается в доме (погреб) обычно делают простой люк. Если предусматривается отдельно стоящее овощехранилище, то спуск в подземелье делают плавный, постепенно понижая скат крыши. Дверь рекомендуется открывать с северной стороны.

На постройку овощехранилища влияют погодные условия. Весной и зимой возводить строение не рекомендуется, подземная вода в период с осени до весенних месяцев поднимается на значительный уровень выше своей оптимальной глубины залегания. Что может помешать строительству.

Перед началом работы, на участке отмечаются размеры будущего строительства, которое запланировано не только в уме у фермера, но и на строительном макете.

Если в планах постройка достаточно большого помещения для хранения значительных объемов припасов, то целесообразнее нанять технику для выкапывания котлована. В противном случае, для домашних заготовок и плодов и ягод с собственного приусадебного участка, хватит и маленького погребка. Для его постройки можно вырыть углубление самостоятельно с помощью кирки и лопаты.

Но каждая работа имеет свои преимущества и недостатки. Минусом большого экскаватора является то, что по мере удаления земельного слоя, он разрыхляет боковой грунт, что приводит к неизбежному осыпанию и проседанию части стенок. Поэтому после выкапывания придется дополнительно укреплять боковые стороны. При работе с помощью лопаты, углубление получается аккуратным, а слои грунта вокруг котлована не затронуты и не осыпаются при малейшем прикосновении.

Расстояние между стеной и грунтом требуется отступить около 0,5 метра. Яму рекомендуется выкапывать прямоугольной формы. Глубина ее не должна превышать 2-х метров, ширина – не меньше 2,5 метров, длины требуется придерживаться около 4 метров. В случае если предусмотрен боковой спуск, то в толще земли нужно вырыть углубление, которое впоследствии будет переделано в ступеньки с входом. После подготовки котлована приступают к формированию основы. Фермерам из южных регионов стоит выполнить пол из монолитного основания. При этом песок смешивается с цементом в соотношении 3 к 1 части. Обязательно учитывать гидроизоляцию.

Правила возведения основы для будущего овощехранилища:

  • В яме выкладывается опалубка, предварительно следует отступить от стенок углубления, оставив пространство для строительства стен.
  • В периметр опалубки засыпается песок, который разравнивается плотным слоем в 5-15 см. Его следует хорошо утрамбовать.
  • Сверху стелется гидроизоляционный материал (рубероид).
  • Подготовка цемента и его размещение по периметру опалубки.

Бетон вместо пола – самая надежная основа для хранилища овощей. Но в таком помещении придется постоянно держать под контролем влажность воздуха и температурный режим.
Альтернативой бетонного пола служит деревянная основа. Все первые действия вплоть до гидроизоляции полностью идентичны варианту с цементом. Единственное отличие, что вместо бетона плотно укладываются деревянные бруски.

  1. Железобетон – провоцирует сырость в помещении, подвергая гниению запасы и распространению болезнетворных микроорганизмов.
  2. Шлакоблок – имеет вредные примеси, негативно воздействующие на запасенные продукты.

Лучшим вариантом является кирпич или, в крайнем случае, деревянные бруски. Каждый из кирпичиков выкладывается друг на друга плашмя. Через каждые 3 ряда проверяют качества ровной выгонки стены, из-за того что есть вероятность смещения стены. В день следует выкладывать максимум до 7 рядов. Конструкция выкладывается до тех пор, пока не сравняется с краем котлована. Наружную часть строения обшивают рубероидом, который был прикреплен на битумную мастику. Главное, все стыки необходимо обработать, а внутренние швы – затереть.

Когда дело доходит до потолка выбирают, каким он будет – бетонным или деревянным.

Если используется бетон, то первым делом нужно выстелить балки, на которых размещается сетка. На балки изнутри прикрепляется фанера в виде листов, сверху обшита утеплителем. Последний этап – заливка бетона поверх всей конструкции и его высыхание. Если выбран деревянный потолок, то первыми устанавливаются балки, затем водружают бревна. Заключительная процедура – устилание поверх потолка рубероидных листов. Главным моментом такого потолка – его следует обработать антисептиком и специальным веществом, блокирующим процесс гниения.

Финишный этап – постройка крыши. Основной фактор отличного хранилища – отсутствие щелей. В противном случае погреб не удержит тепло, будет напитываться влагой. Строительство крыши требует выполнение нескольких этапов:

  • Выкладывается 3-и ряда кирпичей, чтобы каждый последующий слегка выступал внутрь.
  • Сверху стелется утепляющий материал.
  • Все неровности промазываются глиной, соединенной в растворе с соломой.
  • Залить стяжку, на которую сверху расстелить рубероид.

Таким образом, выполняя не сложные процедуры, в короткие сроки возводится отличное подземное укрепление. Если соблюдены все правила, то помещение будет сухим, надежным и долговечным.

Выстроив овощехранилище нужно подумать о технике, которая будет поддерживать определенный микроклимат для длительного хранения продуктов питания. Для этих целей рекомендуется приобрести:

  • Автоматическое оборудование – его работа направлена на постоянном поддержании необходимой температуры и заданной влажности в помещении.
  • Термостат – он призван регулировать показатель конденсата на оптимальном уровне. При увеличении данного уровня, препарат искусственно снизить влажность, чтобы убрать неблагоприятные условия для хранения овощей и фруктов.
  • Комплексная система контроля микроклимата – в ее функционале есть программа выбора овощей, которые необходимо хранить. Под них техника выбирает оптимальный микроклимат, поддерживающий условия для длительной сохранности.
  • Холодильные установки.
  • Тепловое оборудование.

Перед покупкой нужно ознакомиться с той или иной техникой, чтобы точно знать подходит она для выстроенного овощехранилища. Ведь нередко покупается дорогостоящее оборудование, которое либо не пригодно для эксплуатации в заглубленных помещениях, либо в них нет необходимости.

Еще во время строительства стенок следует позаботиться о вентиляции помещения. Для этой цели следует приобрести 2-е пластиковые трубы. Одну размещают на расстоянии 30-50 см от поверхности пола. Эта труба будет поставлять свежий воздух. Вторую следует проложить за 10-20 см над верхним перекрытием. Обе трубы вывести в крышу, но до конца не довести буквально 30 см.

Сверху на каждое отверстие надеть и закрепить сетки, препятствующие попаданию внутрь погреба насекомых и жуков. Возвести грибки, закрывающие отверстие от попадающей влаги. В весеннее время, после зимы, а также перед осенними холодами вентиляционные трубы прочистить от возможной пыли, образовавшейся паутины и налипшей грязи.

Правильная вентиляционная система и безопасное освещение внутри овощехранилища обеспечит его использование долгие года.

Подготавливая освещение нужно подумать о безопасности. Для этого рекомендуется установить трансформатор понижающего типа (220 на 12 В). Его требуется разместить на отдельном столбе или непосредственно в доме.

Для защиты линии освещения используют автоматический выключатель на 10 А. Проводку, обезопасив, помещают перед выходом в металлическую трубу. Кроме этого используют металлический рукав, чтобы спрятать в них провода под электрическим напряжением. Это необходимо, чтобы на них не попала влага. Оптимальное количество ламп – 2-3 по 3 Вт.

Основные преимущества подземного помещения, используемого в качестве хранилища для овощей и фруктов на длительный период времени:

  1. Постройка легко возводится, даже при недостатке опыта в строительстве.
  2. Не требует существенных финансовых вложений.
  3. Если постоянно проветривать, не допускать чрезмерного переувлажнения, соблюдать правила гигиены и поддерживать чистоту, то погреб прослужит долгие срок.
  4. При необходимости легко наладить температуру, контролировать вентиляцию и конденсат.
  5. Есть возможность самостоятельно спланировать полки и места для выкладывания продукта насыпью.
  6. Надземная часть легко превращается в дополнительный декор приусадебного участка или используется для хозяйственного обихода.

Таким образом, подземное овощехранилище – не только качественное место для сохранности продуктов в течение всей зимы, но и удобное хозяйственное помещение. Кроме этого, им можно оригинально задекорировать собственный участок. Чтобы возвести такую постройку, не требуется иметь особого ума или возможностей. Главное, нужно располагать желанием выполнить все самостоятельно.

Больше информации можно узнать из видео:

Предисловие

Построить и оборудовать своими руками овощехранилище, которое позволит "продлить жизнь" собранного урожая, мечтают многие дачники. Наша статья поэтапно расскажет, как спланировать проект и обустроить качественное помещение.

Чтобы хранение урожая было максимально длительным, необходимо создать для овощей подходящий микроклимат. Условия закладки в каждом отдельном случае, конечно, разнятся. Однако средние показатели следующие: оптимальная температура составляет около +1 °С до +3 °С, при этом она не должна подниматься выше +5 °С, средняя влажность составляет в среднем 75-95 %.

Подходящий микроклимат для хранения овощей

Овощехранилище может быть двух видов: загубленное или наземное. Загубленный вариант – самый распространенный тип конструкции. Главное преимущество в том, что в таком помещении легко создать естественный для хранения микроклимат, не прикладывая особых усилий. А вот к минусу относят невозможность обустройства при близком залегании грунтовых вод, которые очень быстро размоют конструкцию.

Наземное овощехранилище менее распространено. Несмотря на то, что его можно обустроить быстрее, для этого потребуются большие финансовые затраты и, возможно, помощь специалистов. Сегодня мы рассмотрим создание загубленного овощехранилища как самого популярного на загородном участке, а также расскажем, какие вентиляторы и другое оборудование помогут сделать хранение урожая более долгим.

Строительство овощехранилища начинают с выбора наиболее подходящего места. Нередко , желая сэкономить пространство. Но в этом случае продумывать схему обустройства строения нужно перед строительством дома. Потому чаще всего владельцы загородных участков осуществляют обустройство хранилища в отдельном месте. Очень важно, чтобы подвал оставался сухим. Потому, создавая проект, продумайте его размещение так, чтобы основание строения было расположено выше уровня грунтовых вод примерно на 0,5 метров.

Проект овощехранилища

Лучше всего проводить строительство в самом сухом и возвышенном месте с песчаным грунтом. Если же грунтовые воды залегают слишком близко к будущему строению, а почва довольно плотная и глинистая, лучше построить не подземное, а надземное хранилище. Традиционно подобные подвалы должны иметь глубину около 2 метров, ширина – примерно 2,5 метра и длина около 4 метров. Благодаря таким параметрам, вы сможете с «комфортом» разместить урожай как минимум с 10 соток. При выборе подходящего места также учитывайте расположение деревьев и кустарников – выкапывая котлован слишком близко, вы рискуете нанести корням растений травму, что приведет к их гибели.

Создать подземное овощехранилище самостоятельно достаточно просто, если при выполнении работ придерживаться ряда рекомендаций. Типовой проект предусматривает выбор места, рытье котлована, создание стен и покрытия.

Рытье котлована для овощного погреба

Как построить овощехранилище своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Роем котлован и делаем основу

Приступать к рытью котлована для овощехранилища лучше всего в июле или августе – в этот период грунтовые воды удаляются от поверхности. Процесс рытья весьма трудоемкий, тем более котлован нужен довольно глубокий, потому будет не лишним привлечь к этой работе специальную технику. Правда, тут есть свои нюансы. Если копать яму вручную, то ее стенки будут более крепкими, грунт не так сильно разрыхляется и не осыпается. Чтобы отвести дождевую воду от места будущего овощехранилища, нужно сделать по периметру котлована небольшую канаву.

Шаг 2: Заливаем бетонное основание

Вырыв котлован, выровняйте стены, утрамбуйте основание и приступайте к приготовлению бетонного раствора. Для его приготовления вам нужно смешать песок и цемент в соотношении 3:1 и залить полученную массу водой до образования густой сметанообразной смеси. После того, как приготовите раствор, залейте его на дно вырытого котлована. Если хотите, чтобы овощехранилище было крепким и надежным, сделайте следующее: на дно вырытой ямы засыпьте слой песка (около 5-10 см), максимально тщательно утрамбуйте его, покройте рубероидом либо иным другим гидроизоляционным материалом. А сверху уже заливайте цементной смесью. И не забывайте проверять ровность основания строительным уровнем.

Шаг 3: Как сделать стены?

Лучше всего в проект строительства заложить применение красного кирпича для стен. Кирпич нужно монтировать плашмя: при укладке обязательно пользуйтесь уровнем – каждый ряд должен быть расположен строго в горизонтальной плоскости. Также желательно проверять вертикальность стен через каждые несколько рядов. Это позволит избежать смещения кладки, что очень важно – после того, как цементная смесь начнет застывать, вернуть кладке первоначальный вид будет очень сложно.Специалисты советуют не делать в день более 6-8 рядов. В таком случае раствор качественно схватится, и стена будет ровной. При укладке кирпичи лучше всего обмазать битумным раствором – это сделает кладку еще более прочной. Продумывая проект, помните несколько важных вещей. Не забудьте сделать отверстия в стенах для обустройства вентиляционной системы. Одно из них должно располагаться на высоте около 50-70 см от пола, второе (которое будет расположено на противоположной стене) должно быть практически под потолком. Также на высоте около 70 см нужно вмуровать в стену с помощью цементного раствора металлические уголки для обустройства полок.Уголки должны быть одинаковой длины, а расстояние между ними должны быть около одного метра. Благодаря этому хранение урожая на полках будет более надежным: они не будут прогибаться под своим весом. К слову, не забудьте обработать уголки с помощью антикоррозийной грунтовки, чтобы они не покрылись ржавчиной.

Шаг 4: Делаем потолочные перекрытия

Перекрытие можно сделать двумя методами: создать арматурный бетонный каркас; закрыть конструкцию уложенными бревнами. Естественно, первый вариант намного лучше: такое перекрытие прослужит вам максимально долго, а также лучше защитит овощехранилище от дождя и снега, температура в хранилище будет более "устойчивой" (без резких перепадов). Но при обустройстве перекрытия нужно быть очень аккуратными и знать некоторые "секреты".Прежде всего, учитывайте слишком большой вес конструкции. Чтобы овощехранилище выдержало массивный вес конструкции, нужно сделать так, чтобы балки перекрытия опирались не только на стены из кирпича, но и на землю. Для этого вам нужно с наружной части строения выбрать немного земли так, чтобы балка вошла в получившуюся выемку на 40-50 см. Следом между балками устанавливаем арматурный каркас, а внутри овощехранилища ставим опалубку, используя листы ДСП или деревянные щиты.Подпирают получившуюся опалубку изнутри деревянными брусьями, размещая их через каждые 50 см, а затем всю конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют до полного высыхания. Сверху получившееся перекрытие нужно застелить слоем из гидроизоляционного материала. Если ваш проект предусматривает создание перекрытия из бревен, их нужно уложить максимально плотно, прикрыть плотной пленкой и сверху присыпать опилками или торфом. Некоторые используют стекловату, которую лучше складывать в несколько слоев. Сверху материал снова покрывают выбранной гидроизоляцией и посыпают землей.

Перед работой покройте все деревянные элементы конструкции хорошим антисептиком, чтобы продлить жизнь древесины. Пол в овощехранилище можете посыпать шлаком или выстелить досками.

Шаг 5: Вентиляция овощехранилищ

Вентиляционная система – обязательный элемент овощехранилища. Если вы хотите, чтобы в помещении сохранялась оптимальная температура и влажность, нужно будет провести две трубы. Одна будет приточной, вторая – вытяжной. Трубы будут располагаться на противоположных сторонах и на разной высоте. Монтаж приточной трубы нужно проводить на высоте около 50 см от пола, вытяжная труба должна располагаться почти под самым потолком. Проводится вентиляция овощехранилищ как с помощью металлических, так и посредством пластиковых труб диаметром не менее 15-20 см.Установив трубы, не забудьте поставить специальные козырьки, которые будут защищать их от попадания внутрь осадков. Рисуя проект расположения коммуникаций, помните, что во время сильных морозов проточную трубу следует обязательно чем-нибудь прикрыть, чтобы защитить близлежащие к ней овощи от морозов. Ну, а после можете построить внутри закрома или поставить ящики. Удобство таких емкостей в том, что к каждому отдельно можно купить специальный терморегулятор либо термостат, благодаря работе которых температура в ящике будет такой, которая позволит обеспечить длительное хранение овощей.

Если вы решили самостоятельно сделать овощехранилище, обязательно подумайте о приобретении подходящего оборудования, благодаря которому можно легко создать подходящий микроклимат. К примеру, чтобы не тратить время на обустройство системы вентиляции своими руками, можете приобрести автоматическое оборудование. Главное преимущество – температура и влажность в помещении с помощью такой техники будут поддерживаться на заданном уровне.

Автоматическое оборудование для вентиляции помещения

Также можно приобрести термостат, который будет регулировать уровень конденсата и при необходимости снизит его, чтобы в овощехранилище не было слишком влажно. Можно установить более эффективную комплексную систему, которая способна автоматически контролировать и задавать микроклимат в помещении в зависимости от того, какие овощи вы храните. Такую систему лучше всего устанавливать в случае, если вы сделали слишком большое овощехранилище, где без применения специального оборудование тяжело сделать так, чтобы температура постоянно оставалась на одном уровне. Также можно купить холодильные установки и отопительное оборудование. Благо, современные производители предлагают самое разнообразное по ценам и возможностям оборудование.

Главное четко определить, что вам нужно, и рассчитать бюджет. Также не забывайте, что вам подходят лишь те вентиляторы и холодильники, которые предназначены для эксплуатации в погребах или овощехранилищах. Лучше всего посоветуйтесь с консультантом в магазине, уточнив у него характеристики и возможности того или иного агрегата – какая максимальная температура обогрева, узнайте про мощность техники и сравните с габаритами помещения. Нередко случается так, что владельцы овощехранилищ закладывают в проект покупку дорогого оборудования, которое при эксплуатации оказывается практически невостребованным.

Сделать овощехранилище на балконе своими руками несложно. Лучше всего осуществлять хранение урожая в деревянных ящиках, установленных на небольшом возвышении. Также можно , однако этот вариант подойдет только для владельцев первых этажей.

Между постаментом и коробом обязательно разместите обогревательное устройство, что позволит повысить температуру до нужного уровня. Например, можно взять лампу накаливания. Теплый воздух будет подниматься вверх, в результате чего в ящике будет подходящая для хранения урожая температура. Если есть возможность, можете прикрепить лампу к крышке ящика, но в этом случае при закладке овощей следите, чтобы лампа не касалась корнеплодов. Последнее, что нужно сделать – установить термостат или терморегулятор.

Термостат – устройство, оснащенное реле либо датчиком температуры. А терморегулятор отключает подачу обогрева через заданные периоды времени. После приобретения и монтажа этих приборов микроклимат в ящике будет наиболее подходящим для длительного хранения.