Научитесь справляться с тремя главными проблемами, которые гарантированно позволят добиваться успеха, работая с любым приспособлением-кондуктором.
С помощью круглых шкантов можно значительно увеличить прочность многих соединений. Но этот кажущийся простым метод не прощает ошибок: соединение невозможно собрать, если одно из отверстий будет смещено. При этом неважно, насколько оно сдвинуто — всего на полмиллиметра или на целый метр — результат будет одинаковым. Чтобы избежать подобного конфуза, мы покажем решения трех распространенных проблем, возникающих в работе со шкантами.
Но сначала запомните важные правила, которые помогут добиться аккуратности при изготовлении таких соединений.
- Для разметки применяйте остро заточенный карандаш или нож. Карандаш с толстым грифелем не позволит сделать метки с необходимой точностью.
- Для сверления используйте сверла с центральным острием. Обычные спиральные сверла с конической заточкой при сверлении в кромке или торце детали часто отклоняются от нужного направления.
- Чтобы отверстия имели одинаковую глубину, наденьте на сверло стопорное кольцо и прочно зафиксируйте его. Глубина отверстия должна быть на 2-3 мм больше половины длины шканта.
Поставьте метки-крестики на одной стороне сверлильного кондуктора и лицевой стороне каждой детали, чтобы избежать путаницы при ориентировании приспособления.
Проблема № 1. Соединение «кромка к кромке» удается собрать, но плоскости деталей не совпадают.
Решение. Скорее всего, отверстия направляющих втулок сверлильного кондуктора не выровнены по центру кромок деталей. Всегда ориентируйте приспособление по базовым плоскостям обеих деталей (рисунок справа). Тогда, даже если отверстия будут расположены не посередине толщины досок, в соединении не будет провесов и сдвигов.
Проблема № 2. Отверстия, просверленные в одной детали, не совпадают с ответными отверстиями в другой.
Решение. Чтобы отверстия совпадали, вместо разметки применяйте специальные маркеры для соединений на шкантах. Сначала с помощью сверлильного кондуктора сделайте все отверстия в одной из двух смежных деталей. Затем вставьте в каждое отверстие по маркеру и сожмите обе детали струбцинами. Небольшие точки-уколы, оставленные кончиками маркеров, покажут, где нужно просверлить ответные отверстия. Установите сверлильный кондуктор точно над меткой и просверлите отверстие, как показано на фото справа.
Проблема №3. Отверстия сделаны правильно, но шканты в них не вставляются или выпадают.
Решение. Убедитесь, что диаметр шкантов соответствует диаметру отверстий. Покупные шканты, производимые массово, могут иметь диаметр больше или меньше номинального и, как и большинство деревяшек, разбухать или усыхать при изменениях влажности. Если диаметр шкантов соответствует номинальному, возможно, направляющие втулки вашего сверлильного кондуктора изношены, сверло отклоняется, и в результате получаются отверстия неправильной формы. Замените изношенные втулки, а если это невозможно, то купите новое приспособление.
Для аккуратной разметки не торопитесь затягивать струбцины до конца. Когда кончики маркеров слегка коснутся смежной детали, точно выровняйте кромки и торцы, а потом затяните струбцины.
Вставьте сверло с центральным острием в приспособление и направьте его в точку, сделанную маркером. Удерживая сверло на месте, зафиксируйте кондуктор на детали, а затем просверлите отверстие.
Как разметить соосность стального дымохода при проходе через потолок и крышу?
Чтобы ответить исчерпывающе, желательно знать, на какой стадии вы находитесь:
- место для теплогенератора подготовлено, и вам нужно только провести/смонтировать дымоход,
- строите дом и подбираете точное место для печи, с обходом балок и стропил.
В любом случае правильным инструментом для подобных работ будет простой строительный отвес. Даже самые качественные реечные уровни и правила не позволяют сделать точной вертикальной разметки на больших расстояниях. Кроме того, их «пузырьки» работают только в одной плоскости, а нам нужна во всех направлениях вертикальная ось.
Если разметка ведётся снизу-вверх «от печи», то нужно сделать следующее:
- Размечаете на полу или на другой стабильной плоскости центр (ось) дымохода. Это должно быть перекрестие линий.
- Натягиваете отвес от потолка до пола. Желательно работать с помощником. Он руками прижимает нитку к потолку, а вы, глядя на центр отвеса, командуете перемещениями, пока вершина конуса не совпадёт с перекрестием.
Острие отвеса должно располагаться максимально близко к полу, но касание не допускается. Если отвес долго раскачивается, то работающий внизу может аккуратно его остановить пальцами
Ставим крест на обрешётке или на самом кровельном материале (зависит от того, куда попала разметка). Теперь можно создать контур прохода и заниматься резкой
Так можно найти ось, даже если в перекрытии уже смонтирован узел прохода. Обратите внимание, что отвесом переносят точку оси и в обратном направлении: от кровли — до перекрытия (и потом до печи).
Отличный инструмент для определения вертикальных осей — это лазерный построитель с функцией отвеса. Такие устройства в автоматическом режиме выравниваются и дают исключительно чёткую ось выше и ниже себя (зенит и надир). Построитель можно установить на печи, а луч, например, пустить сквозь отверстие до самой крыши. А можно расположить его на перекрытии и пустить соосные лучи вверх и вниз.
Даже бытовые модели прекрасно справятся с поставленной задачей. Помощник для разметки не понадобится
И есть ещё один способ разметки, но он даст не ось, а контур. Зная место прохода трубы через перекрытие, а также имея возможность временно собрать дымоход, можно подвести его к кровле с использованием для ориентирования в пространстве любых уровней. Затем верхнюю часть трубы оборачивают листом картона. Эту обёртку (со скольжением по трубе) поднимают к скату кровли и делают на картоне косой срез, соответствующий углу наклона крыши в данном месте. Затем снова подводят картонную имитацию трубы к скату и обводят примыкание маркером.
Так получают очень точное отверстие (его форма, кстати, будет напоминать эллипс), но не забывайте, что при проходах строительных конструкций необходимо создавать технологические зазоры.
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.
Для сборки деталей ДСП нам понадобится:
- Шуруповерт
- Бита под конфирматы
- Линейка или рулетка
- Карандаш и шило
Глубина и ширина отверстия
При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.
Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.
Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.
Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.
Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.
На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).
На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).
Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.
Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.
Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.
Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности
Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.
Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.
Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.
При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.
Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.
Приспособления для сверления отверстий
Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.
Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.
Выглядит вот так, смотрите фото:
А это уже более профессиональная штука:
Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:
Сверление под шканты
Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.
В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.
Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.
Данная статья – практическое руководство по разметке и сверлению отверстий под мебельные петли с дальнейшей установкой на фасад.
Сделать отверстия в фасаде для наружных петель самому не сложно. Достаточно сосредоточиться, запастись терпением и точно следовать инструкции.
Необходимый инструмент:
- саморезы 4х16;
- дрель;
- сверло Форстнера (фреза 35 мм);
- металлический угольник;
- чертежный карандаш.
Обратите внимание на схему, расположенную ниже. На ней отлично видны все рекомендуемые размеры для того, чтобы самому просверлить отверстие диаметром 35 мм под четырехшарнирную (накладную, наружную, полунакладную, внутреннюю, трансофрмер, угловую) петлю.
Внимание! Achtung!
- Абсолютно всю разметку под отверстия необходимо делать при помощи металлического угольника. Это обязательное условие для достижения максимальной точности. Здесь «на глазок» не пройдет.
- Отверстие под петлю должно иметь углубление не менее 12,5 мм.
- Будьте предельно осторожны, дабы не просверлить фасад насквозь.
- Прежде, чем приступить к сверлению, потренируйтесь на деталях-отходах с идентичной толщиной материала.
- При сверлении фреза (сверло Форстнера) должна находиться перпендикулярно плоскости, в которой предполагается сделать отверстие.
- Расстояние до крайних отверстий колеблется от 100 до 150 мм. Расчет под среднюю петлю – индивидуален, в зависимости от внутренних полок или выдвижных механизмов.
Сверление отверстия под наружную петлю и установка петель на фасад
- Согласно приведенному выше чертежу размечаете отверстия простым карандашом или маркером (в зависимости от цвета ламината ДСП) на поверхности фасада.
- Дрелью, на которую насажена фреза, сверлите несквозное (!) отверстие диаметром 35 мм.
- Вкладываете сразу все наружные петли в полученные отверстия и выравниваете их при помощи длинной планки (идеально подойдет неширокая деталь ДСП или МДФ).
- Намечаете место для сверления отверстий под саморезы. Далее вкручиваете саморезы, прижимая тем самым петли к фасаду из ЛДСП, дерева или МДФ.
- Теперь подносите фасад к мебельному корпусу и прикладываете его таким образом, чтобы сверху и снизу оставалось примерно 2-3 мм (технологический зазор, необходим в том случае, если вы изначально продумали дверку чуть меньшего размера). Первым делом крепите саморез в среднее отверстие ответной планки. Далее – прикручиваете по саморезу сверху и снизу.
Расчет количества петель относительно длины фасада
- Размер дверки до 900 мм – достаточно 2 петли.
- Высота фасада от 900 до 1300 мм – не менее 3-х петель.
- Длина распашной дверки от 1300 до 1800 мм – 4 петли.
- Размер фасада от 1800 и выше – 5 и более петель.
Обратите внимание! Количество петель также зависит и от ширины фасада – чем шире фасад, тем он тяжелей, значит и мебельных креплений должно быть больше.
Регулировка мебельных петель на распашных фасадах
Схема накладной петли
- Регулировка петель по горизонтали производится при помощи регулировочного винта (см. схему). Достаточно его немного ослабить и выровнять фасад по уровню. При необходимости экспериментируйте чуть затягивая и ослабляя до идеального выравнивания дверки.
- Для регулировки взад-вперед, раскрутите немного крепежный винт на накладной петле и, снова, методом проб, выравнивайте фасад до удовлетворительного результата.
- Вертикальную регулировку делайте верхними и нижними винтами на установочной площадке. Здесь также достаточно их ослаблять или затягивать.
Как видите, для человека с руками и головой нет ничего невозможного. Разметка, сверление, монтаж и регулировка петель не доставят особых хлопот, если предварительно потренироваться.
Аккуратность и предельная точность действий – гарант долговременной эксплуатации распашных фасадов.
Всегда ваш, Тимур Денисов
{modena select=18, Кухни на заказ}
КАТАЛОГ МЕБЕЛИ : Вся мебель Москвы и Московской области
В данной статье изложено детальное описание процесса разметки отверстий на плоской поверхности детали. В описанном ниже методе мы используем в качестве инструмента для разметки шило. Но также достаточно популярным и более безопасным инструментом для этих целей является обычный простой карандаш. Мы рекомендуем вам также воспользоваться для разметки отверстий именно карандашом. Сам принцип осуществления разметки остаётся одинаковым как для карандаша, так и для шила. В общем, выбирайте, что вам удобнее, и приступайте к работе.
Шаг 1
Итак. Берем угольник и кладем его на деталь, так, чтобы один конец плотно прилегал к торцу детали, а другой лежал на ее поверхности.
Шаг 2
Теперь отмеряем необходимое нам расстояние от края детали до точки, в которой нам нужно будет сделать отверстие. Берем шило, ставим его в эту точку и плотно прижимаем. Заметьте, прижимаем, а не размечаем. Не нужно ударять шилом в этой точке, так как нам нужно еще отмерить отрезок с другой стороны детали и наша нынешняя разметка которую мы сделали по горизонтали, может сместиться вверх или вниз по вертикали.
Шаг 3
Переходим к разметке с другой стороны детали. Как и в первом случае, плотно прижимаем широкую часть угольника к торцу детали и отмеряем необходимый отрезок. Но так как вы уже отмеряли один отрезок с одной стороны и удерживаете шило на этой оси, то теперь просто прикладывайте часть угольника со шкалой к шилу и отмеряйте необходимый отрезок.
Шаг 4
Теперь смещайте шило к нужной точке и легким ударом сверху отмечайте место на детали под сверление отверстия.
Шаг 5
Многие угольники ограничены по длине разметки и если вам не хватает его длины для разметки отверстия, можете воспользоваться рулеткой. Отмеряете, нужное расстояние рулеткой, прижимаете шило в этой точке, убираете рулетку и с другой стороны прикладываете угольник и размечаете отверстие под сверление.
Шаг 6
То же самое можно сделать при помощи гибкой линейки.
Нюансы:
- Вообще то, можно обойтись без помощи угольника. То есть, можно разметить точку на детали при помощи одной рулетки или линейки. Но угольник очень удобен и с ним вы гораздо быстрее разметите необходимые отверстия.
- Если с одной и с другой стороны детали к нужной точке слишком большое расстояние, приходится использовать рулетку или линейку. Но в таком случае, чем больше расстояние до места разметки, тем больше вы можете сместиться вправо или влево. Угольник всегда прилегает к детали под углом в 90 градусов, поэтому часть угольника со шкалой всегда будет располагаться ровно на детали. Поэтому размечая отверстия на больших расстояниях при помощи рулетки или линейки, через каждые 10-15 сантиметров ставьте метки карандашом, и с противоположной стороны детали сверяйтесь, не сместились ли вы вправо или влево.