В большинстве случаев освещение организуют в соответствии с одним из двух прямо противоположных принципов. Часть домовладельцев реализовывает свои мечты о красивом и уютном царстве света и тени. Другие ограничиваются одинокой лампочкой у входной двери или на заборе у калитки.
Право на жизнь имеют оба варианта. Но расчетливый хозяин должен помнить, что освещение необходимо, прежде всего, с функциональной точки зрения. Ведь свет дает возможность и жильцам дома, и их гостям спокойно, удобно и безопасно передвигаться по территории. Это особенно полезно, если на участке есть перепады высот, неровности рельефа, ступени, элементы ландшафтного дизайна и т. д. Да и проникновение непрошенных посетителей обнаружить при наличии освещения проще. Наконец, важна и декоративная составляющая.
Правила укладки проводов для уличных светильников
Для монтажа электрокабеля существует два способа - подземный и воздушный. Первый метод - более распространенный и надежный, поскольку провода лежат ниже уровня промерзания грунта и защищены от внешнего воздействия слоем земли в 0,5-1 м. Однако его применение ограничено рядом условий. Укладывать кабели под землей нельзя при высоком уровне грунтовых вод, а также в местах с большой подвижностью грунта.
Расположение проводки на приусадебном участке нужно заранее спланировать. Выполняют подземную прокладку так. Сначала делают разметку на участке. Электрические «дорожки» должны быть, с одной стороны, по возможности короткими. С другой - желательно, чтобы пути проводов не пересекались с пешеходными тропинками и друг с другом. Грунт откапывают по разметке, причем траншею тщательно очищают от осколков стекла, камней, проволоки и т. д. Дно засыпают слоем песка, укладывают на него кабель в защитной гофре (делают это так, чтобы он лежал свободно, без натяжки), засыпают песком, а сверху наполняют траншею грунтом.
Поскольку этот способ предполагает выполнение земляных работ, то его стоит начинать на этапе обустройства участка, сразу после строительства дома. На обжитой территории проложить кабель можно, но понадобится приложить немало усилий, а по окончании еще и восстановить газон. Кстати, откопанный грунт и в том, и в другом случаях используют для засыпки траншеи.
Воздушную проводку делать стоит, если участок существует давно, а ландшафт повреждать очень нежелательно, кроме того, между соединяемыми объектами небольшое расстояние. Этот метод можно рекомендовать для решения локальных задач, например, если нужно протянуть провода от дома к фонарному столбу рядом с гаражом или въездными воротами, а не для обеспечения освещения всего сада.
Наружное освещение применяется для подсветки дорог, тротуаров и различных площадей, а также отдельных строений. Монтаж уличных светильников производится на таких объектах как:
- фасады домов;
- осветительные мачты;
- путепроводные конструкции;
- столбы, использующиеся для передачи электроэнергии;
- другие виды опор.
Монтаж наружного освещения позволяет решить проблему подсветки любой территории или постройки. В нашей компании осуществляется не только монтаж светильников, но и установка опор освещения, которые являются важным элементом конструкции.
Основные этапы монтажа наружного освещения
Монтаж уличного освещения включает целый ряд этапов, каждому из которых специалисты нашей компании уделяют должное внимание. На первом этапе проводится разработка проекта для монтажа внешнего освещения. Правильно разработанный проект должен учитывать различные моменты, которые могут влиять на монтаж систем электроснабжения:
- необходимая интенсивность освещения;
- максимально возможная максимальная потребляемая мощность осветительных приборов;
- особенности рельефа местности;
- сечение и суммарная продолжительность кабелей электроснабжения;
- прокладка кабеля и ее особенности;
- необходимое количество осветительных приборов для монтажа;
- монтаж системы безопасности и управления внешним освещением;
В нашей компании монтаж кабельных линий может осуществляться либо по воздуху, либо посредством прокладки кабеля в земле. Наиболее распространенным является способ с прокладкой кабеля в земле.
Принцип ведения электромонтажных работ
По закону производство электромонтажных работ может быть начато только в том случае, когда были получены все необходимые разрешения на прокладывание кабеля в земле. Это связано с тем, что при проведении этих работ могут быть затронуты другие инженерные коммуникации, также расположенные в земле. Они могут быть повреждены при несанкционированном прокладывании кабеля. Чтобы этого не произошло, перед монтажом следует тщательно определить геоподоснову и нанести на ней проект системы прокладки кабеля. Только после этого может быть осуществлен монтаж электроснабжения. Сама прокладка силового кабеля начинается с разметки территории, на которой будет устанавливаться уличное освещение. Лучше всего осуществлять разметку посредством нивелира. Этот прибор позволит идеально определить место, где будет проводиться монтаж освещения и опорных конструкций с учетом действующего проекта.
Прокладка кабеля
Нашими специалистами выполняется наиболее правильная прокладка кабельных линий, при которой обеспечивается защита электрических коммуникаций от непредвиденных повреждений или раскопок. Перед прокладкой кабеля изначально проводится монтаж распределительного щита. В том случае, если было решено проводить кабель, изготовленный из шитого полиэтилена, то его следует надежно защитить. Для того, чтобы защитить кабель от повреждений рекомендуется первоначально прокладывать трубы. Лучше всего проводить установку бронированного кабеля, который отличается повышенной прочностью. Если монтаж подстанций и самого кабеля осуществляется таким способом, то тогда использование труб понадобиться только в местах наибольшего риска его повреждения. Как правило, защита бронированного кабеля осуществляется только при его прохождении под автомобильными магистралями, стоянками и другими участками. Также желательно закрывать электросеть трубами в местах их вхождения в здания. Надежная защита кабеля позволит реже производить ремонт освещения.
Кабель начинают прокладывать сразу после того, как были установлены опоры наружного освещения. Перед прокладкой кабеля обязательно выполняются все необходимые электроизмерения. В частности, обязательно осуществляется измерение сопротивления изоляции. Это даст возможность убедиться в том, что изоляция провода не была нарушена на этапе транспортировки. Перед установкой кабеля проводится монтаж трансформаторных подстанций, если это предусмотрено проектом. Сегодня активно проводится монтаж КТП, которые являются хорошей альтернативой традиционным трансформаторным подстанциям.
После того, как была произведена установка трансформаторной подстанции, начинают непосредственно монтажные работы по прокладке кабеля. Рекомендуется начинать с введения кабеля в здание. Для этого кабель разматывается по всей длине кабельной сети. При этом нужно оставить место на подведения кабеля к осветительным опорам. Далее после размотки кабеля его укладывают в траншею. Чтобы установить провод в осветительную опору, на глубине 60-70 см от уровня земли вырезается технологическое окно. Его можно подготовить заранее для удобства монтажа. Далее в последний столб вводится питающий кабеля с тем учетом, чтобы его хватало для подключения к вводному распределительному устройству (ВРУ). Монтаж ВРУ выполняется на вводе в здание или отдельное помещение. В состав этого распределительного устройства входят щиты, приборы и различные защитные приспособления.
При организации проводки внутри помещения многие не задумываются о выборе провода и часто используют первый попавшийся вариант. При прокладке на улице такой подход недопустим, ведь здесь присутствует ряд негативных факторов - колебание температур, влияние УФ лучей, повышенная влажность, риск механических воздействий и прочие. Вот почему важно знать, какой провод использовать для проводки на улице, и что учесть в процессе его прокладки.
Особенности конструкции и маркировки
Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться с тонкостями маркировки и расшифровкой каждой буквы в названии изделия. Все кабеля условно делятся на две категории — одножильные и многожильные.
Сама жила может быть цельной или формироваться из множества проволочек небольшого сечения. Во втором случае провод обретает дополнительную мягкость, лучше гнется и практически не ломается в случае перегиба.
При изготовлении жил, как правило, применяется два вида металла - алюминий и медь. Исключением являются специальные изделия, где допускается применение сплавов. К слову, кабель для уличной проводки СИП имеет алюминиево-стальные жилы.
Для прокладки в домашних условиях применяются провода с медными жилами, имеющими лучшие характеристики и рассчитанные на большие токи. Жилы из алюминия ранее применялись из-за дешевизны и большей доступности, но сегодня от них отказываются из-за плохой стойкости к коррозии и ломкости.
При изготовлении изоляции для проводов может применяться:
- Резина.
- ПВХ материал.
- Полиэтилен.
- Свинец и прочие материалы.
Маркировка проводов
Если материал жилы алюминий, провод маркируется буквой А. Медь является материалом жил по умолчанию и, следовательно, не отражается в маркировке.
По назначению провода маркируются так: Ш - установочный, К - контрольный, М - монтажный и прочие.
Изоляция (материал):
- П - полиэтилен.
- Н - негорючая резина.
- B - ПВХ.
- К - капрон.
- Пс - самозатухающий полиэтилен.
- С - свинец.
- Пв - вулканизирующий полиэтилен и прочие.
Уровень защиты кабеля:
- Б - с бронированной оболочкой.
- Г - без брони (гибкий).
- А - асфальтированный и так далее.
В дополнение к буквенному обозначению присутствует и цифровая маркировка. В ней первый символ отражает количество жил, второй - сечение, а третий - класс номинального напряжения. Если первой цифры нет, кабель имеет одну жилу.
Какой провод применять для проводки на улице: лучшие варианты
Мы плавно подошли к главному вопросу, какой использовать провод для наружной проводки, чтобы быть уверенным в его надежности и способности выдержать негативные природные воздействия. Главные требования, которые предъявляются к таким изделиям - стойкость к горению, прочность и не гигроскопичность.
К наиболее популярным типам стоит отнести:
Способный проводить напряжение до 1000 В. Конструктивно изделие представляет собой группу проводов, имеющих индивидуальную изоляцию и алюминиевые жилы. Такая продукция имеет собственные подвиды (СИП -1, 2, 3 и так далее) и выпускается во многих странах мира. Главной особенностью является черная изоляция проводов. Применение такого кабеля гарантирует большую надежность при воздушной прокладке и снижает затраты на монтаж. Дополнительное преимущество - компактность, что позволяет использовать кабель даже в условиях дефицита пространства.
АВБбШв - изделие, в основе которого лежит группа проводов с жилами из алюминия, объединенными под одной бронированной оболочкой. Одной из разновидностей кабеля является ВБбШв - вариант с медными проводами. Особенность - возможность прокладки в грунте без применения дополнительной защиты и стойкость к механическим воздействиям. Главные характеристики:
- Наличие стальной ленты в оболочке.
- Изоляция проводов выполнена в разном цвете для удобства прозвонки и подключения.
- Внешняя оболочка выполнена в черном цвете.
- Стойкость к влаге и перепадам температур.
- Ресурс - 30 лет.
Из-за наличия брони кабельная продукция такого типа отличается повышенной жесткостью, что создает дополнительные проблемы в процессе укладки.
NYY - кабель, отличающийся универсальностью и надежностью в эксплуатации. Может иметь медные или алюминиевые жилы. Это изделие все чаще применяется для внешней проводки в грунте или по воздуху, а также для подключения электроприемников внутри помещений. Главные характеристики:
- Стойкость к воде и огню.
- Соответствие международным нормам.
- Наличие разноцветной изоляции проводов.
- Удобство организации проводки на улице.
- Черная внешняя оболочка их ПВХ пластика.
- Стойкость к перепадам температур.
- Ресурс - 30 лет.
Такой кабель выпускается на многих заводах, что обусловлено его универсальностью и надежностью. Главным конкурентом изделия считается кабель ВБбШв, о котором упоминалось выше.
Которые активно применяется в производстве и при создании проводки на улице. Его особенность заключается в универсальности и возможности эксплуатации в различных условиях. Характеристики:
- Соответствие нормам союза электротехников Германии.
- Термостойкость и способность работать в широком температурном диапазоне.
- Не гигроскопичность и прочность, что позволяет прокладывать изделие в бетоне или в слое штукатурки.
- Сечение круглое, цвет - серый.
- Стойкость к огню.
При прокладке проводки на улице с применением NYM рекомендуется защита от попадания солнечных лучей. Такая кабельная продукция производится на многих заводах, расположенных в Европе и России. Некоторые производители изготавливают кабель по индивидуальному ТУ, но такие изделия имеют меньшую цену и, соответственно, худшее качество. Применение подобных кабелей для организации внешней проводки не рекомендуется.
Альтернативные решения
Кроме рассмотренных выше, стоит выделить ряд других марок кабелей, применяемых при организации уличной проводки:
- с ПВХ оболочку и маркированными проводами. Количество жил от двух до пяти.
- . Отличается плоской формой и наличием двойной изоляции, что допускает применение провода на улице.
- ПВ, АПВ, ПВ1 и прочие провода подходят для прокладки внешней проводки, но только при условии нахождения в трубах. Главный недостаток - наличие одинарной изоляции, что делает их незащищенными к механическим воздействиям.
- ВБбвнг - изделие, отличающееся огнестойкостью и гибкостью. Количество жил от одной до шести. Чаще всего применяется для подключения переносных устройств.
После трагедии, которая произошла в Нью-Йорке в 2000 году в здании Bell Telecom, производители кабельной продукции изменили нормы безопасности. Причина - выделение оплеткой проводов токсических газов в процессе горения, из-за которых и погибла большая часть людей. Кроме того, токсические газы негативно влияют и на сложную электронику. Вот почему на современном этапе производители делают упор на изготовление негорючих проводов, отличающихся низким уровнем газо- и дымовыделения.
Правила монтажа проводки на улице
При выборе провода для наружной проводки важно учесть особенности его прокладки. Здесь существует ряд правил, касающихся защиты и расстояния до жилых зданий. Так, дистанция от кабеля до крыльца должна быть не меньше 250 см, а до балкона или окна - 100 и 50 см соответственно. Если проводка имеет вертикальное исполнение, расстояние от поверхности земли должно составлять 275 см, до балкона или оконного проема - 100 и 75 см соответственно.
Если провод прокладывается по стене, стоит соблюсти ряд правил:
- В случае применения отдельно взятых проводов обязательно применение пластиковых или металлических труб.
- Соединение проводов должно обеспечиваться с помощью клеммников (скрутка запрещена).
- При подвесе кабеля между зданиями обязательно применение троса и гофрированного рукава.
- Соединение проводов должно производится только в герметичных распредкоробках.
- Монтаж проводки на крыше запрещен.
В процессе прокладки проводов на улице стоит учесть еще ряд важных нюансов. Так, сеть частного дома может подключаться к источнику питания 3-х или однофазного напряжения (380 или 220 Вольт соответственно). Если проводка делается по воздуху, рекомендуется применение провода СИП-4.
Бронированные провода марок ВБШв или АВБШв больше подойдут для подземной прокладки. Особенность таких изделий - стойкость к воде и механическим повреждениям. Для наружной проводки, как правило, применяются провода с алюминиевой жилой большего сечения, что позволяет снизить расходы на монтаж.
Еще один фактор, который должен быть учтен - способ прокладки. Наиболее популярные варианты:
- Воздушный. Такой вариант подойдет для случаев, когда кабель имеет длину от 3-х метров. Преимущества метода заключаются в высокой скорости монтажа и удобстве обслуживания. С другой стороны, страдает эстетичность и снижается ресурс изделия. В процессе такой прокладки применяется стальной трос, к которому с помощью стяжек крепится сам кабель.
- Под землей. Этот способ применятся в большей части случаев, когда требуется проложить длинный кабель. Монтаж производится в несколько этапов - выбор типа кабеля, разметка места и прокладка. Глубина траншеи - около 70 см. Снизу должна быть «подушка» из песка толщиной около 8-10 сантиметров. Кабель должен прокладываться без натяга, после чего он засыпается песком, грунтом и в конце трамбуется.
Пример прокладки кабеля в траншее показан в этом видео:
Итоги
Выбирая провод для монтажа на улице, стоит учесть множество факторов, а также заранее продумать способ прокладки. Помните, что от правильности выбора кабеля и соблюдения правил ПУЭ в процессе прокладки зависит ваше спокойствие, безопасность, а иногда и жизнь.
Уличная электропроводка используется для следующих целей:
- подвода электропитания к зданиям и сооружениям;
- организации уличного освещения;
- подключения отдельно стоящих электроприемников: насосов, отдельно расположенных розеток.
Рассмотрим, какой провод нужно использовать для монтажа проводки на улице и как правильно ее выполнить.
Алюминиевые провода
До недавнего времени все распределительные сети и уличное освещение в сельских населенных пунктах, дачных хозяйствах и в частном секторе выполнялись алюминиевым проводом для воздушных линий без изоляции марки «А». Состоял он из одной или скручивался из нескольких алюминиевых проволок одинакового сечения. Иногда применялся провод в поливинилхлоридной (ПВХ) изоляции марки АПВ, также выполняющийся многопроволочным. Для усиления механической прочности в центр провода добавлялась стальная проволока или сердечник из сплетенных вместе оцинкованных стальных проволок (марка «АС»).
Для крепления проводников на опорах или стенах зданий устанавливались фарфоровые изоляторы типов ТФ, НС или ШО. Их устанавливали на крюки или штыри из стали круглого сечения.
Соединения выполнялись путем скручивания между собой определенным образом отдельных проволок, входящих в состав провода. Для ответвлений к домам или приборам уличного освещения отходящий проводник накручивали на провод линии. Еще для этой цели применяются соединительные плашечные зажимы.
Такой способ монтажа имеет множество недостатков:
- контактные соединения, особенно ответвительные, обладают низкой надежностью, вносят дополнительные переходные сопротивления;
- провода подвергаются действию осадков, ветровых нагрузок. Это тоже способствует ухудшению контактов. При сильном ветре возможно схлестывание, сопровождающееся коротким замыканием и отключением;
- при падении деревьев или других посторонних предметов на линию провода схлестываются, происходит короткое замыкание, сопровождающееся отключением линии. Часто проводники при этом обрываются;
- для подключения уличного освещения нельзя применять медные проводники;
- при необходимости выполнения ремонта линии или подключения нового потребителя напряжение с нее должно быть снято. При этом на время выполнения работ остаются без электроснабжения все потребители линии.
С приходом новой технологии монтажа с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) для уличной проводки все эти недостатки удалось устранить.
Самонесущий изолированный провод
Провод СИП — это от двух до пяти многопроволочных алюминиевых проводников в изоляции, скрученные в жгут. Для механической прочности его нулевая жила выполняется несущей: у нее стальной сердечник, либо она выполняется из сплава алюминия повышенной прочности. Все проводники маркируются продольными цветными полосами, что облегчает их монтаж.
Существует несколько основных типов самонесущих изолированных проводов. Рассмотрим подробнее конструктивные особенности, и для каких целей их применяют.
СИП-1 (СИП-1А)
Нулевая жила не имеет изоляции. Вокруг нее скручиваются фазные проводники, имеющие термопластичную полиэтиленовую изоляцию, стойкую к действию ультрафиолета – светостабилизированный термопластичный полиэтилен. У СИП-1А нулевая жила выполняется изолированной.
СИП-2 (СИП-2А)
Отличается от СИП-1 тем, что изоляция выполняется из термостабилизированного сшитого полиэтилена. Несущая жила СИП-2А, в отличие от СИП-1, изолирована. В итоге он выдерживает длительный нагрев до 90˚С (СИП-1 — только 70˚С).
СИП-1 и СИП-2 применяются в основном для магистральных ВЛ-0,4кВ, крепление к опорам осуществляется при помощи несущей жилы. Провод СИП-1 нельзя прокладывать по фасадам зданий, потому что на неизолированной несущей жиле возможно появление электрического потенциала.
При монтаже радиус изгиба СИП-2 должен быть не более 10 наружных диаметров провода, иначе изоляция потом может лопнуть.
СИП-3
Это одножильный провод, имеющий изоляцию из сшитого полиэтилена и сталеалюминиевую жилу. Применяется для линий электропередач с напряжением выше 1000 В. Все остальные марки СИП применяются только для линий электроснабжения и освещения напряжением до 1000 В.
СИП-4
Все провода, входящие в его состав, являются несущими. Они имеют одинаковое сечение и равную механическую прочность.
Применяется для вводов в дом, а также при прокладке по стенам зданий. Для питающих линий и уличного освещения применять его нельзя.
Выбор самонесущего изолированного провода
Если вам необходимы провода для уличного освещения, натянутые между опорами, то необходимо выбрать СИП-1 или СИП-2. При этом стоит учесть, что если конец этого же провода придется проложить по стене здания для дальнейшего подключения к щитку, то применение СИП-1 с несущей жилой без изоляции не допускается.
Для бытовых целей достаточно бывает и двух жил. Но для того, чтобы связать корпуса светильников с контуром заземления (система TN-S) следует выбрать трехжильный СИП.
Четырехжильные провода (не путать с СИП-4) применяются для организации питания отдельных строений на участке (сарая, бани, беседки) от основного распределительного щитка, расположенного в основном здании (система TN-C). При использовании системы TN-S для этих целей подойдет только пятижильный СИП.
Еще четырехжильный СИП можно применить для однофазных магистральных линий, совмещающих функции линии уличного освещения. Три проводника выполняют функцию питающих (L, N, PE), а четвертый, совместно с теми же N и РЕ – для включения приборов освещения, расположенных на опорах, по которым проходит СИП. Для этой же цели возможно использование пятижильного провода в случае питания потребителя по системе TN-С.
Для выбора сечения СИП нужно воспользоваться таблицами.
| СИП-1 (СИП-2) | ||
| Количество жил и их сечение в мм 2 | Допустимый длительный ток | |
| Обычная изоляция | Сшитый полиэтилен | |
| 2х16 | 75 | 105 |
| 3х16 | 70 | 100 |
| 4х16 | 70 | 100 |
| 2х25 | 100 | 135 |
| 3х25 | 95 | 130 |
| 4х25 | 95 | 130 |
| 5х16 | 70 | 100 |
| 5х25 | 95 | 130 |
| 1х16+1х25 | 75 | 105 |
| 3х16+1х25 | 70 | 100 |
| 3х25+1х35 | 95 | 130 |
| 3х35+1х50 | 115 | 160 |
| 3х50+1х50 | 140 | 195 |
| СИП-4 | ||
| Сечение жил в мм 2 | Допустимый длительный ток | |
| Обычная изоляция | Сшитый полиэтилен | |
| 16 | 70 | 100 |
| 25 | 95 | 130 |
| 35 | 115 | 160 |
| 50 | 140 | 195 |
| 70 | 180 | 240 |
| 95 | 220 | 290 |
| 120 | 250 | 340 |
Монтаж самонесущего изолированного провода
При монтаже СИП применяются дополнительные аксессуары и приспособления:
- для крепления проводов СИП;
- для соединения СИП между собой или с проводниками линии из алюминиевых проводов без изоляции, подключения проводов или кабелей от устройств уличного освещения.
Установочные аксессуары необходимо правильно подобрать.
Для крепления к опорам используется монтажная лента ЛМ20 или F2007, представляющей собой тонкую полосу из нержавеющей стали. Продается она свернутой в рулоны. Лента оборачивается вокруг столба, в нее вставляется закрепляемый элемент (кронштейн). При помощи лентонатяжителя, в простонародье именуемого «мясорубкой», она стягивается и фиксируется скрепой монтажной СМ20 или А200. Перед креплением необходимая длина ленты обрезается при помощи того же лентонатяжителя.
Затем разматывается СИП и подвешивается к опорам. Главные требования при раскатке и подвешивании:
- изоляция не должна быть повреждена (задрана);
- провода в жгуте не должны раскрутиться, иначе они впоследствии будут оборваны;
- в местах подключения к проводу не должно быть грязи.
Дальнейшие действия зависят от назначения линии.
Монтаж магистральных линий
Провод закрепляют на концевой опоре. Для этого несущий провод закрепляется в анкерный зажим РА1500, установленный в кронштейн СА1500.
Затем СИП натягивается до достижения требуемого усилия и крепится к такому же анкерному зажиму, установленному на начальной опоре. Теперь к каждой опоре СИП подвешивается при помощи промежуточных зажимов (например ES 35-1500). Кронштейн зажима крепится к опоре монтажной лентой, к нему подвешивается зажим. В него вставляется несущая жила СИП и затягивается фиксатором.
Если выполняется изгиб провода с углом более 30˚ в сторону установленной опоры или 50˚ в противоположную от нее сторону, то устанавливаются дополнительные кронштейны CА 1500 с анкерными зажимами РА1000, РА1500, РА2000 или РА95-2000.
Концы СИПа на улице изолируются наконечниками (колпачками), называемыми концевыми капами. Они бывают эластомерными (СЕСТ) или термоусаживаемыми (102L).
Монтаж ответвительной линии
Процесс монтажа похож на предыдущий. СИП также разматывается, крепится к опоре, затем натягивается и закрепляется к стене здания. Для монтажных работ используют следующие элементы:
Для крепления к фасаду здания применяется настенный кронштейн (КНВ), если угол отклонения линии спуска не превышает 60˚от вертикали. При увеличении углов используется СА 1500.
Арматура для СИП выпускается многими производителями. В следующих таблицах приводится информация, необходимая для выбора отдельных элементов крепления СИП-2 и подбору аналогов.
| Анкерные клиновые зажимы | ||
| Тип | Сечение, мм2 | |
| PA-1500/35 | 25-35 | 1000 |
| PA 35-1000A | ||
| SO 252.01 | ||
| PA 1000 – BK | ||
| PA-1500 | 40-70 | 1500 |
| PA 54-1500A | ||
| SO 250.01 | ||
| PA 1500E – BK | ||
| PA 95-2000A | 70-95 | 2000 |
| PA 95-2000 | ||
| SO 251.01 | ||
| PA 2000 – BK | ||
| Комплект промежуточной подвески | ||
| ES 54-14 – BK | 25-95 | 1200 |
| SO 260 | ||
| ES 1500/95 | ||
| Поддерживающий зажим при углах до 60˚ | ||
| PS 16/70(1500) | 25-95 | 1200 |
| ES 1500 | ||
| SO 265 | ||
| PS 1500 – BK | ||
| Поддерживающий зажим при углах до 90˚ | ||
| SO 65.95 | 25-95 | 2200 |
| PS 25-95 | ||
Выполнение электрических соединений
Соединения выполняются при помощи герметичных изолированных соединителей. Существенное достоинство СИП состоит в том, что подключение проводов к линии может выполняться даже под напряжением. Все детали соединителей изолированы от коммутируемой цепи.
Для соединения между собой фазных и нулевых проводников СИП применяются ответвительные герметичные зажимы. Они имеют самосрывную головку, которая отламывается при достижении требуемого усилия затяжки. Их также используют при подключении кабелей и проводов уличногоосвещения.
Для соединения с голыми проводниками ЛЭП применяются другие зажимы, также имеющие самосрывные головки.
Ввод в здание
Самый лучший способ, какой можно предложить – это установка на улице бокса с автоматическим выключателем и степенью защиты IP54. В него входит СИП, а затем кабелем в гофре или металлорукаве осуществляется связь с распределительно-учетным щитком в доме. Бокс должен предусматривать возможность установки пломбы. Возможен вариант с установкой щитка учета на улице.
Все дело в том, что СИП очень жесткий и ввести его в здание трудно. Если же все-таки такая необходимость возникнет, то для прохода через стену нужно использовать пластиковые трубы. Желательно при этом ввести провод в щиток напрямую. Такой метод монтажа имеет достоинство: к нему точно не придерутся представители контролирующих органов.
Без освещения на участке возле дома не обойтись. Даже на даче за тридевять земель, хоть минимальное освещение, но должно быть. С ним как-то спокойнее и уютнее. А уличное освещение дома постоянного проживания — это еще и способ украсить участок, придать ему больше индивидуальности и в вечернее время.
Функции и назначение
- Охранная. На освещенной территории меньше шансов безнаказанно уйти, потому злоумышленники стараются такие участки обходить стороной. Для охраны ставят светильники возле ворот, на крыльце, возле хозпостроек. Их располагают на значительной высоте — чтобы освещали больший участок. Особенность уличного освещения этого типа — оно горит все темное время суток. Есть вариант сэкономить — поставить датчики движения. При таком устройстве свет включается только тогда, когда есть хоть какое-то движение в зоне действия датчика.
- Обеспечение безопасности передвижения. Чтобы в темноте не наступить на что-то, оставленное на дорожке, их тоже обычно освещают. Необходимо освещение на лестницах, вокруг водоемов. Чаще всего для этого используют специальные уличные фонари на ножках средней высоты. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга с одной или с двух сторон дорожки. Включается это освещение до тех пор, пока хозяева не улеглись спать.
- Декоративная. Чтобы вечером двор или сад выглядели не менее привлекательно чем днем, используют декоративную подсветку. Она обычно располагается на открытой , беседке, возле или , других декоративных элементов на участке. При такой подсветке используют настенные уличные светильники, гирлянды, светодиодные ленты и т.д. Работает это уличное освещение дома только по необходимости.
- Праздничная. Чтобы создать атмосферу праздника, украшают дома и дворы. Праздничная иллюминация — не обязательный, но такой приятный тип освещения.
Обычно освещение на участке дома — загородного или дачного — комплексное. Есть как минимум, фонарь у дверей и ворот, пару фонарей вдоль основных дорожек. Могут быть установлены управляемые из дома прожекторы, при необходимости освещающие территорию. Этот минимум, который обеспечивает нормальную степень безопасности и удобства.
Выбор светильников
На улице необходимо устанавливать особые пыле-влаго защищенные светильники. Степень защищенности корпуса отображается классом безопасности. Он обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами, которые идут за ним. Первая цифра отражает степень защиты от попадания пыли, вторая — влаги. Чем меньше число, тем ниже защита. Например, IP 44 , имеет более низкий класс защиты чем IP 65. Конкретная расшифровка значения каждой цифры приведена на фото ниже.
Понятное дело, что уличное освещение дома лучше делать со светильниками класса IP 68, но они стоят довольно дорого, да и ассортимент их не так велик. Зато никаких проблем с их работой вы иметь не будете — ни во время дождя, ни во время сильного ветра, несущего пыль.
Какие использовать лампы
Если говорить о лампах для уличного освещения, лучше всего использовать не лампы накаливания, а светодиодные или эконом-лампы. Самый лучший вариант — светодиодные. При малом потреблении электроэнергии светят они очень ярко. Например, лампа, потребляющая 7 Вт выдает света как 50 Вт лампа накаливания (или 650 lm). При этом они практически не греются, так что находящиеся рядом пластиковые детали не перегреваются. Несколько ограничивает область применения температурный режим эксплуатации от -20°C до +40°C.
Если есть желание еще больше сократить расходы на уличное освещение, можно установить светильники на солнечных батареях. Это кстати, тоже светодиодные лампы (LED), в корпусе которых находится аккумуляторная батарея. За светлое время суток батарея накапливает энергию, которая потом расходуется на освещение. Такие светильники есть разных форматов — от небольших, которые втыкаются вдоль дорожки, до солидных прожекторов, которые можно использовать для освещения дорог.
Вообще, уличные светильники на солнечных батареях есть разные по оформлению и по способу монтажа. Самые простые варианты — садовые — могут просто втыкаться в землю (на фото слева), есть также подвесные варианты, которые можно развесить на деревьях, веранде. Есть герметичные модели, которые могут плавать в воде. Запустить такой светильник в пруд — отличное решение (второе изображение слева).
Не так давно появились модели, которые можно встроить в дорожку или лестницу (справа). Стоят они довольно много, но если учесть, что затраты на монтаж минимальны (не надо прокладывать кабель), а расходы на освещение вообще отсутствуют, то такое вложение крайне выгодно.
Автоматизация включения/выключения
Несмотря на то, что наличие датчиков требует дополнительных затрат а также усложняет монтаж, это удобно и экономично. Есть реле времени, которые могут включать и выключать уличное освещение дома в заданное время. Такие системы имеет смысл установить на охранном и функциональном освещении. Можно подумать также над установкой реле для декоративной подсветки — тоже удобно.
В малопосещаемых местах, где включать свет надо только когда вы находитесь там, можно поставить датчики движения. Они же могут быть частью охранного освещения — при наличии движения включатся прожекторы, до того не работавшие. Сюрприз будет не из приятных. Другое дело, что датчик может сработать на собаку или другое животное, попавшее в его поле зрения. Но и охранные функции будут все-таки более действенными.
Еще одна возможность автоматизировать уличное освещение частного дома — установить фотореле. Оно реагирует на уменьшение количества света, включая цепь питания лампы. Так же в автоматическом режиме питание отключается — когда солнце начинает всходить.
Еще одно видео в тему
Проводка и порядок работ
Прежде всего необходимо составить подробный план освещаемой территории, где указано размещение всех светильников. Далее необходимо разработать трассу, которая будет соединять те источники света, которым необходимо питание (кроме тех, что на солнечных батареях). В на уличное освещение должен быть установлен отдельный автомат. В отдельных случаях моет потребоваться несколько отдельных линий электропитания (например, на освещение забора и площади перед домом один, для заднего двора — второй).
Выбираем кабель
Кабель для питания светильников желательно прокладывать под землей. Минимальная глубина укладки — 80 см, использовать желательно бронированные типы кабеля. Допускается укладка , но в защитной оболочке (специальной гофрорукаве или асбоцементных трубах).
Допускается также воздушная прокладка кабеля для светильников, но она, во-первых, портит общее впечатление, во-вторых, необходимо найти кабель, оболочка которого не боится ультрафиолета. Это определенные виды полиэтилена, оболочки из которого значительно поднимают стоимость кабельной продукции. Чаще всего и тут используют кабель ВВГ, но он требует защиты от ультрафиолета. Его надо укладывать в кабель каналах (если ведут по стене зданий) или гофрорукаве. Без подобной защиты уже через несколько лет (3-4 года в зависимости от региона) оболочка потрескается, что может привести к выходу из строя всей системы.
Где ставить выключатели
Несколько слов о выборе места установки выключателей для уличного освещения дома. Система может быть довольно сложной — отдельно тянут питание к фонарям на заборе, отдельно — для освещения вдоль дорожек, еще одна ветка — для декоративной подсветки. Но все выключатели желательно сосредоточить внутри дома, и удобнее всего — возле входной двери.
Неудобство этой схемы в том, что отключать и включать освещение надо из дома. Сделать такую схему более удобной можно при помощи системы дистанционного управления. Но это дорогостоящее оборудование. Дешевле обойдется установка . Они дают возможность включать/выключать свет из двух/трех точек. Можно поставить один внутри дома, второй — на заборе, возле гаража и т.п.